1. Ist meiner Meinung nach nicht besonders wichtig, ich benutze aber lieber Mono
2. Kommt natürlich auf das Gewässer an.. 0,25er - 0,30er Mono reicht normalerweise auf jeden Fall !
3. Flexonit
4. Die guten alten "grünummantelten" würde ich nicht unbedingt nehmen,
dünne Stahlvorfächer wie z.b. Flexonit sind aber nach meinen Erfahrungen absolut unbedenklich und stören eher den Angler, als den Zander 
Zitat1. Welche Hauptschnur ist empfehlenswerter? Geflochtene oder monofile?
2. Welche Schnurstärke ist am Besten?
0,28er-0,30er Mono; am besten Stroft GTM
Zitat3. Welche Schnur verwendet ihr für das Vorfach?
Meist Hardmono mit 7kg TK - das gibt auch bei Hechtbeifängen eine gewisse SIcherheit und vergrämt die scheune Zander nicht.
Zitat4. Macht man mit einem Stahlvorfach scheue Fische misstrauig? (Fängt man weniger Fische?)
Eher schon. Aber das ist von Gewässer zu Gewässer verschieden.
Ich würde nie mit einem Stahlvorfach gezielt auf Zander gehen.
ZitatMeist Hardmono mit 7kg TK - das gibt auch bei Hechtbeifängen eine gewisse SIcherheit und vergrämt die scheune Zander nicht.
Hardmono gibt bei Hechtbissen eben keine Sicherheit Habe schon öfter gesehen wie "Schusshechte" Hardmono regelrecht zerfetzt haben... dem Zeug trau ich keinen Meter
ZitatIch würde nie mit einem Stahlvorfach gezielt auf Zander gehen.
Das Problem ist nur, dass es einfach unmöglich ist gezielt auf Zander zu gehen
Sobald ein Fischfetzen oder Köderfisch als Köder dient, führt für mich kein Weg an einem Stahlvorfach vorbei, schon aus Gründen der Waidgerechtikgeit !
Hi!
Was meint ihr,welcher ist der bessere Köpder auf Zander,rotauge,rotfeder,schleie,brasse,karausche?
Ist es besser den köpder zu bearbeiten(einscheiden ect.) ?
Danke im vorraus....
gruß Rene
ZitatWas meint ihr,welcher ist der bessere Köpder auf Zander,rotauge,rotfeder,schleie,brasse,karausche?
Laube. 
Rotauge und Rotfeder gehen auch noch, Brasse und Karausche sind mir zu hochrückig, ich fische auf Zander lieber mit schlankeren fischen (weil sich das außerdem mit meinem System auch besser vereinbaren lässt)
ZitatIst es besser den köpder zu bearbeiten(einscheiden ect.) ?
Auf jeden Fall.
Bringt beim Zander immer was.
@bostal:
wenn wenig hechte drin sind, dann stahl, am besten selbst geknüpfte stahlvorfächer mit 1x7 oder 7x7 stahl verwenden. das ist so stabil-feiner zwirn, der auch nicht von barschen gescheut wird. ich hatte im sommer einen hechtabriss, weil ich "ohne" gefischt habe, mach ich nicht mehr.
grüße
frank
Ich habe bis jetzt immer Rotaugen genommen aber vielleicht sollte ich mal wechseln weil ich bis jetzt noch keinen Gefangen habe
probiers mal mit Blaubandbärblingen
ZitatWas meint ihr,welcher ist der bessere Köpder auf Zander,rotauge,rotfeder,schleie,brasse,karausche?
Für mich geht nichts über Lauben (Ukeleis) als Zanderköder.
Sie sind schlank und dort, wo sie vorkommen, für Zandermäuler ein idealer Happen.
Habe aber auch schon Zander auf kleinere Rotaugen und Rotfedern gefangen.
Übrigens kann ich Franzens Aussage nicht bestätigen.
Ich hatte beim Zanderfischen auch schon Hechtbeifänge, den größten mit 64 cm. Kein Riese, das ist schon klar. Aber mit Hardmono sicher zu landen.
Wenn's allerdings gezielt auf Hecht geht, ist Stahlvorfach ein klares Muss.
Jo Franz´l
Obwohl ich sagen muss, das beim Ansitz angeln mit Köfi das 0. 25 er Monofvorfach besser abgeschnitten hatte. ( Shimano-Technium in 0, 25 mm)
Aber beim Spinnfischen stört das Stahl eigentlich nicht .
Obwol ich in HH andere sehr interessante darstellungen dazu gehört habe.
Solange ich aber mit Stahl fängig bin , mache ich mir keinen Kopf darüber.
Sonst hätte ich dieses Jahr min. 19 Hechte vergeigt, daruter einen 98 er.
Also Jungs, das Umdenken beginnt im Kopf des Anglers.
Wenn man kein Vertrauen in seine Montage oder Köderführung hat sollte man zu haus bleiben. 
Uli Beyer hat dazu etwas sehr interessantes geschrieben:
Reine Kopfsache!
(Sichtbare und unsichtbare Schnüre, Vorfächer usw.)
"Mit Stahl (-Vorfach) auf Zander!?" "Kevlar ist doch viel weicher und Hardmono sogar unsichtbar! Auf die Rolle soll ich gelbe Schnur machen? Die sieht doch jeder auf 30 Meter Entfernung!" Ein Kunde, dem ich das gerade empfohlen habe, zweifelt an meiner fachlichen Qualifikation. Trotzdem stehe ich zu meiner Empfehlung, denn der Angler möchte mit Kunstköder in der Strömung fischen.
Immer wieder stelle ich fest, dass Angler ihre Fanghoffnungen an falsche Gerätezusammenstellungen knüpfen und den Blick selten auf wirklich wesentliche Faktoren richten.
Diese Faktoren variieren mit den Gegebenheiten. Deshalb ist es völliger Blödsinn, z.B. Hardmono als "bessere Alternative" für Stahl herzunehmen. Die Einsatzbereiche sind grundlegend unterschiedlich! Hardmono ist durch verschiedene "Tests" mit seiner erhöhten Abriebfestigkeit in´s Gespräch gekommen. Immer wieder wird betont, dass es dick genug sein muß, um dem Hechtgebiss wirklich Paroli zu bieten. Schon als Kind haben mir chronische Stahlverweigerer erklärt, dass dickes Monofil genauso gut und sicher wie Stahl sei. Mag sein, dass die Zähne jetzt dem dickeren "Mono" besser standhalten, aber entscheidenden Nachteile bleiben: Hohe Steifigkeit und extreme Materialstärke behindern in hohem Maße das Köderspiel. Je kleiner der Köder ist, desto stärker wird die Fängigkeit eingeschränkt. Stahl bietet hier 100 % Sicherheit und ist sensationell gut geworden. Wissen Sie eigentlich, wie gut und vielfältig die verschiedenen Stähle am Markt sind? Aus Spaß habe ich mit modernem, dünnem 7x7 bereits gestippt und gefangen... Versuchen Sie das einmal mit Hardmono, Kevlar oder plastikumanteltem Stahl!
Trotzdem gibt´s Probleme mit Stahl: Im Kopf einiger Angler gibt es eine "Blockade" bei Stahlvorfach. Bitte lachen Sie nicht, aber viele Angler entschuldigen Ihren Misserfolg mit der Sichtbarkeit des "leider vorgeschriebenen Stahlvorfachs". Zugegeben, auch ich erwische mich immer wieder dabei, Erklärungen für ein momentan schlechtes Beißverhalten zu finden. Mein Tipp für solche Fälle: Abbrechen und nach Hause gehen, denn Fangerfolg fängt im Kopf an und wird durch ausdauerndes, effektives Fischen perfekt! Ein Angler, der fest an "seine" Montage glaubt, fängt immer mehr" und umgekehrt! Mit Vertrauen in das, was man tut, angelt man deutlich konzentrierter und ausdauernder. Deshalb empfehle ich jedem Angler, zunächst intensiv über seine Überzeugungen und möglichst gut auch über die technischen Zusammenhänge und Notwendigkeiten der jeweiligen Angel-Situation nachzudenken. Machen Sie sich die Konzentration auf das Wesentliche, die Köderpräsentation und sichere Landung des Fisches, so leicht wie möglich.
Ich nehme nochmals das aktuelle Beispiel "Hardmono". Es ist zwar durchsichtig und relativ bissfest, aber trotzdem für den Fisch sichtbar. Lediglich Fluorocarbon (bitte nicht mit Hardmono verwechseln) hat durch seinen ähnlichen Brechungsindex wie Wasser eine reduzierte Sichtbarkeit, aber auch reduzierte Bissfestigkeit. Hier verlagere ich mein Augenmerk auf eher nebensächliche Faktoren. Welche Eigenschaften benötige ich für meine konkrete Angelsituation wirklich? Bissfestigkeit? Die sollte bei Hechten immer oberste Priorität haben und deshalb hat Stahl hier bei mir oberste Priorität!
Geschmeidigkeit und Dicke des Vorfachs?
Ich meine, die bestmögliche Köderbewegung kombiniert mit einer problemlosen Präsentation macht in entscheidendem Umfang den Fangerfolg aus. Je nach Angelsituation brauche ich manchmal festere Vorfächer oder sogar Spinnstangen, um die Angelei z.B. mit großen Shads oder Jerk-Baits überhaupt möglich zu machen. Je größer die Verwicklungsgefahr, desto steifer sollte das Material sein. Je kleiner der Köder und je vibrierender sein Spiel, desto dünner und geschmeidiger muß das Vorfachmaterial sein. Ich wäre ein Banause und Grobmotoriker, würde ich aus Angst vor sichtbarem Stahlvorfach einen kleinen Wobbler mit knüppeldickem Hardmono (nur das hält!) kombinieren. Viele Angler meinen, Kevlar wäre eine tolle Alternative ist es aber nicht. Kevlar ist zwar geschmeidiger, aber erstens nicht zahnfest und zweitens extrem dick. Es quillt durch die Wasseraufnahme sogar noch weiter auf und behindert das Spiel eines wackelnden Kunstköders ungemein. Hier zählt nur "dünn". Sevenstrand bei mittleren Ködergrößen (10-20 cm) und 7x7 bei kleinsten Wobblern, Jigs und Blinkern sind durch ihren minimalen Durchmesser bei maximaler Bissfestigkeit und Geschmeidigkeit meine erste Wahl. Ein zahnfestes "Monovorfach" ist um den Faktor 3-4 dicker als ein gleichwertiges Stahlvorfach (ohne Plastikmantel!). Gerade beim Fischen mit Jigs habe ich neben der eingeschränkten Wendigkeit des Köders auch einen stark erhöhten Auftrieb in der Strömung, den ich mit zusätzlichem, den Fang minderndem Bleigewicht wieder ausgleichen muß.
Fische ich jedoch mit einem schweren Jerk-Bait oder Großshad, so ist dünnes Stahlvorfach die falsche Wahl. Erstens verdreht sich die Montage dauernd und macht die Angelei sehr uneffektiv und zweitens sind die Lasten beim Wurf und der ruckartigen Köderführung so groß, dass Stahl schnell ermüdet und nach relativ kurzer Zeit den Köder "händlerfreundlich freigibt". Hier handelt es sich nicht um einen Materialfehler, sondern um einen "Auswahlfehler"...
Übrigens ist das beste Material nichts wert, wenn der Köder an diesem Vorfach dann falsch befestigt wird. Eckige Karabiner, schwere Wirbel oder direkte Knoten an den Köder sind völlig falsch, wenn ich ein maximales Spiel anstrebe. Der Köder muß in einer runden, beweglichen Befestigung liegen, um frei wackeln und vibrieren zu können. Deshalb liefern viele Köderhersteller ihre Wobbler bereits mit montierten Sprengringen oder den sogenannten Duolocks. Rapala empfiehlt für das Anknoten der Schnur einen eigenen Knoten, den sogenannten Rapala-Knoten, den ich als Alternative zu Sprengringen oder Duolocks empfehlen kann.
Bei Jerk-Baits, die durch ihre Eigenmasse gerne ihre eigenen Wege schwimmen, brauche ich eine etwas steifere Verbindung, damit das Vorfach (oder die Spinnstange) "vorhergeschoben" werden kann. Ich habe beobachtet, dass die Räuber umso argloser zubeißen, je größer die Köder sind. Deshalb ist es bei Ködern über 20 cm relativ unerheblich, wie sichtbar und steif die Vorfächer gewählt werden. Die momentan erhältlichen Spinnstangen sind allerdings viel zu schwer, dick und steif für Köder unter 20 cm. Die Beweglichkeit und damit auch Fängigkeit des Köders würde zu stark eingeschränkt.
Neben dem großen Thema Kunstköder und deren optimale Präsentation spielen natürlich auch Köderfische eine wichtige Rolle für Raubfischangler. Hier erhält die Beweglichkeit des Köders eine untergeordnete Rolle, weil der Köder (in der Regel) tot ist und stationär präsentiert wird. Räuber haben deutlich mehr Zeit, ihre Beute zu prüfen und können diese auch nach der Aufnahme wieder ausspucken, ohne dass ein Haken gesetzt wird. Für das Aufnehmen eines Köders ist deshalb die Sichtbarkeit manchmal bedeutsam. Hier kommen "unsichtbare" Vorfächer manchmal etwas besser weg, wenn der Köder frei hängend im Wasser angeboten wird. Liegt er am Grund, ist auch hier die Bedeutung der Sichtbarkeit untergeordnet. Für das Festhalten des Köders nach der Aufnahme durch den Räuber (viele Raubfischangler lassen den Räuber ja gerne erst einmal "gehen"...) ist dann die Geschmeidigkeit des Vorfachs besonders wichtig. Kevlar- und 7x7 Vorfächer schneiden für diese Bedürfnisse dann am besten ab. Wegen der besseren Zahnfestigkeit empfehle ich jedoch dünne 7x7-Vorfächer.
Die Angelschnur
Ähnlich wie beim Vorfach sollten wir unsere Auswahlkriterien auch bei der Angelschnur anpassen. Fische ich "kurz" oder auf Distanz? Große oder kleine Köder? Jigs, Wobbler, Spinner oder andere Köder? Muß ich einen kräftigen Anhieb setzen oder reicht eine Erhöhung der Spannung, um den Haken zu setzen? Dient die Schnur vielleicht als "Informant" für Köderbewegung, Grundkontakt und Bisse?
In den meisten Fällen entscheide ich mich für Premium-Flechtschnüre. Dünn müssen sie aus den gleichen Gründen wie das Vorfach sein. Dünn bleiben sollten sie auch, wenn sie ins Wasser gelangen. Große Flechtpunktabstände lassen die Schnur aufquellen und dicker werden. Deshalb interessieren mich die (meist schwer nachvollziehbaren) aufgedruckten Durchmesserangaben der Flechtschnüre überhaupt nicht. Ich achte auf einen runden Querschnitt, minimales Aufquellen und wenn nötig auf eine besonders gute Sichtbarkeit. Die Schnur ist nämlich mein Bissanzeiger, den ich wie ein Luchs im Auge behalte! Mag sein, dass der eine oder andere sich unwohl fühlt, mit einer fluo-gelben Schnur ans Wasser zu ziehen. Lassen Sie andere Angler lästern, die Konzentrationshilfe durch bessere Sichtbarkeit lässt Sie länger effektiv fischen. Der dann größere Erfolg gibt Ihnen recht. Sollten Sie das "Kopfproblem" wegen der Sichtbarkeit der Schnur in Ködernähe besitzen, können Sie von Zeit zu Zeit die letzten Meter der Schnur abdunkeln oder ein Stück "mono" zwischenschalten. Es ist allerdings lediglich eine Maßnahme für Ihren Kopf der Fisch sieht´s, ist jedoch nicht intelligent genug, Zusammenhänge herzustellen.
Die Angeldistanz halte ich ebenfalls noch für ein wichtiges Auswahlkriterium. Große Distanzen zum Fisch machen weite Würfe und kräftige Anhiebe nötig. Ein klarer Fall für glatte, dünne Flechtschnüre. Fische ich allerdings kurz auf wilde Fische, könnte Monofil Vorteile bieten. Die sonst unerwünschten Dehnungseigenschaften helfen, Fischverluste durch die Pufferfunktion zu reduzieren. Auf kurze Distanz (bis ca. 20 Meter) habe ich mit Monofil auch ausreichend Kontakt zum Köder und kann einen effektiven Anhieb setzen. Insbesondere für Barsche und Forellen habe ich dann bevorzugt Monofile im Einsatz.
Ich hoffe, der erstaunte Kunde von neulich liest diese Zeilen und verzeiht mir meine "unmöglichen Empfehlungen"...
Cool oder?
Ich nehme meistens eine 0,28
Mein vorfach ist immer 0,25
Ich benutze fast nie stahlvorfächer.
Also Hauptschnur nehm ich 25er Mono
Vorfach kommt Grundsätzlich Kevlar zum einsatz zumindest im Mittellandkanl da gibts eh keine Hechte hab zumindest die letzten zehn jahre keinen dort gefangen.
Kevlar hat den Vorteil das der Zander das Geschmeidige zeug kaum spürt im gegensatz zu Hartmono was viel zu hart ist.
Nen Geschmeidiges Stahlvorfach würde auch gehen wenn mit Hechten zu rechen ist
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